(LONDRES) – Vivienne Westwood, uma influente fashionista que desempenhou um papel fundamental no movimento punk, morreu na quinta-feira aos 81 anos.
A vivenda de tendência homônima de Westwood anunciou sua morte em plataformas de mídia social, dizendo que ela morreu pacificamente. Uma desculpa não foi divulgada.
“Vivienne continuou a fazer as coisas que amava, projetando, trabalhando em sua arte, escrevendo seu livro e mudando o mundo para melhor até o último momento”, diz o transmitido.
A curso de tendência de Westwood decolou na dezena de 1970, quando sua abordagem radical ao estilo de rua urbano conquistou o mundo. Mas ela passou a usufruir de uma longa curso destacada por uma série de desfiles de tendência triunfantes e exposições em museus.
O nome Westwood tornou-se sinônimo de estilo e atitude, mesmo quando seu foco mudava de ano para ano, seu alcance era vasto e seu trabalho nunca era previsível.
À medida que sua estatura crescia, ela parecia transcender a tendência. A jovem que desprezava o establishment britânico acabou se tornando uma de suas principais figuras, mesmo tingindo o cabelo com aquele laranja rútilo, sua marca registrada.
Andrew Bolton, curador do Uso Institute do Metropolitan Museum de Novidade York, disse que Malcolm McLaren, gerente de Westwood e Sex Pistols – seu ex-parceiro – “deu ao movimento punk uma aspecto, um estilo, e foi tão radical que levou longe de tudo.” rompeu com o pretérito.”
“As camisas rasgadas, os alfinetes de segurança, os slogans provocativos”, disse Bolton. “Ela introduziu o pós-modernismo. Foi tão influente a partir de meados dos anos 70. O movimento punk nunca acabou – tornou-se secção do nosso vocabulário de tendência. Agora é mainstream.”
A longa curso de Westwood foi enxurro de contradições: ela foi uma rebelde ao longo da vida, homenageada várias vezes pela rainha Elizabeth II. Vestindo-se porquê uma juvenil na vivenda dos 60 anos, ela se tornou uma defensora da luta contra as mudanças climáticas e alertou sobre a devastação planetária.
Em seus dias de punk, o traje de Westwood costumava ser deliberadamente chocante: camisetas adornadas com desenhos de meninos nus e “calças de bondage” com conotações sadomasoquistas eram o padrão em suas lojas populares de Londres. Mas Westwood foi capaz de ir do punk à subida costura sem perder o ritmo e manter sua curso sem se inclinar para a autocaricatura.
“Ela estava sempre tentando reinventar a tendência. Seu trabalho é provocativo, é transgressor. Está muito enraizado na tradição inglesa de pastiche, ironia e sátira. Ela tem muito orgulho de sua inglesa e ainda a manda subir”, disse Bolton.
Um desses projetos controversos apresentava uma suástica, uma imagem invertida de Jesus Cristo na cruz e a vocábulo “destruir”. Em uma autobiografia co-escrita com Ian Kelly, ela disse que pretendia fazer secção de uma enunciação contra políticos que torturam pessoas, citando o chileno Augusto Pinochet. Quando questionada se ela se arrependeu da suástica em uma entrevista de 2009 para a revista Time, Westwood disse que não.
“Não, porque acabamos de proferir à geração mais velha: ‘Não aceitamos seus valores ou tabus, e vocês são todos fascistas'”, respondeu ela.
Ela abordou seu trabalho com exaltação em seus primeiros anos, mas depois pareceu se cansar do fragor e do burburinho. Depois de décadas de design, ela às vezes falava melancolicamente em ir além da tendência para se concentrar em questões ambientais e projetos educacionais.
“A tendência pode ser tão chata”, disse ela à Associated Press depois de apresentar uma de suas novas coleções em um desfile em 2010. “Estou tentando encontrar outra coisa para fazer.”
Seus desfiles sempre foram os eventos mais chiques, atraindo estrelas dos mundos brilhantes do cinema, da música e da televisão para se aquecer no fulgor refletido de Westwood. Apesar disso, ela se manifestou contra o consumismo e o consumo ostensivo, até mesmo exortando as pessoas a não comprarem suas roupas caras e muito feitas.
“Só digo às pessoas que parem de comprar roupas”, disse ela. “Por que não proteger leste dom da vida enquanto a temos? Não tomo a posição de que a devastação é inevitável. Alguns de nós gostariam de parar com isso e ajudar as pessoas a sobreviver.”
O ativismo de Westwood se estendeu ao pedestal ao fundador do Wikileaks, Julian Assange, que posou em uma gaiola gigante em 2020 para tentar impedir sua extradição para os EUA. Ela até desenhou o vestido que Stella Moris usou quando se casou com Assange em uma prisão de Londres em março pretérito.
Westwood foi autodidata sem nenhum treinamento formal em tendência. Ela disse à revista Marie Claire que, quando juvenil, aprendeu a fazer suas próprias roupas seguindo padrões. Quando quis vender roupas estilo anos 1950 em sua primeira loja, ela encontrava roupas velhas em feiras e desmontava para entender o namoro e a construção.
Westwood nasceu em 8 de abril de 1941 na vila de Glossop, Derbyshire. Sua família mudou-se para Londres em 1957 e ela frequentou a escola de arte por um semestre.
Ela conheceu McLaren na dezena de 1960 enquanto trabalhava porquê professora de escola primária depois de se separar de seu primeiro marido, Derek Westwood. Ela e a McLaren abriram uma pequena loja em Chelsea em 1971, e os Beatles e os Rolling Stones anunciaram o termo de “Swinging London”.
A loja mudou seu nome e foco várias vezes, negociando porquê ‘SEX’ – Westwood e McLaren foram multados por uma ‘exibição indecente’ lá em 1975 – e ‘Término do Mundo’ e ‘Sedicionários’.
Entre os trabalhadores de sua loja estava o baixista do Sex Pistols, Glen Matlock, que em uma enunciação à Associated Press descreveu Westwood porquê “uma senhora única, motivada, decidida e talentosa”.
Ele disse que foi um privilégio “estar lado a lado com ela em meados dos anos 70, no promanação do punk e nas ondas mundiais que ainda ressoam e ressoam hoje para os insatisfeitos, mais modernos e mais sábios de todo o mundo”. “
“Vivienne se foi e o mundo já é um lugar desinteressante”, twittou Chrissie Hyndea vocalista dos Pretenders e outro ex-colaborador.
Westwood embarcou em uma novidade geração de design com sua coleção Pirates, que foi exibida em seu primeiro desfile em 1981. Oriente progresso é creditado a Westwood por tomar uma direção mais tradicional, mostrando seu interesse em incorporar designs britânicos históricos em roupas contemporâneas.
Foi também um passo importante na reaproximação contínua entre Westwood e o mundo da tendência. A rebelde acabou se tornando uma de suas estrelas mais célebres, conhecida por reinterpretar vestidos opulentos do pretérito e muitas vezes se inspirar em pinturas do século XVIII.
Mas ela ainda encontrou maneiras de pupular: seu espartilho da Estátua da Liberdade de 1987 é creditado por iniciar a tendência de “roupa íntima do que roupa exterior”.
Ela finalmente se ramificou em uma série de empreendimentos comerciais, incluindo uma associação com o designer italiano Giorgio Armani, desenvolvendo sua risco de prêt-à-porter Red Label, sua risco Gold Label mais exclusiva, uma coleção masculina e fragrâncias chamadas Boudoir e Libertine. As lojas Westwood foram abertas em Novidade York, Hong Kong, Milão e várias outras grandes cidades.
Em 1990 e 1991, ela foi nomeada Designer do Ano pelo British Fashion Council.
Seu relacionamento conturbado com o estabelecimento britânico talvez seja melhor ilustrado por sua viagem ao Palácio de Buckingham em 1992 para receber uma medalha da Ordem do Poderio Britânico: ela não usava calcinha e posava para os fotógrafos de uma forma que tornava isso óbvio.
Aparentemente, a rainha não ficou ofendida: Westwood foi convidada a voltar para receber a designação ainda mais promissora de Mulher Comandante do Poderio Britânico – o equivalente feminino a um título de cavaleiro – em 2006.
Westwood deixa seu segundo marido, o estilista austríaco Andreas Kronthaler, que tinha uma risco de roupas sob sua marca, e dois filhos.
O primeiro, o fotógrafo de tendência Ben Westwood, era seu fruto com Derek Westwood. O segundo, Joe Corre – seu fruto com a McLaren – co-fundou a luxuosa risco de lingerie Agent Provocateur e uma vez queimou uma coleção de memorabilia punk no valor de milhões: “Punk nunca, nunca foi feito para ser nostálgico”, disse ele.
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Gregory Katz, um correspondente de longa data da Associated Press que morreu em 2020, foi o principal responsável deste obituário. O jornalista da AP Nardos Haile contribuiu para esta reportagem de Novidade York.
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