Sem Vivienne Westwood não haveria voga britânica. Esse é o legado do estilista, que faleceu na quinta-feira, aos 81 anos. Em uma curso de mais de meio século, Westwood tem sido o santo padroeiro da estranheza inata da voga britânica – o guardião de seu dinamismo, de sua inconformidade, de sua punk. Sem Westwood não haveria Alexander McQueen, nem Charles Jeffrey. A London Fashion Week não desfrutaria de seu status de evento jocoso da cena internacional. A morte de Westwood é a perda da voga britânica.
Nascida na zona rústico de Derbyshire, filha de verdureiros, Westwood mudou-se para Harrow com sua família em 1958 antes de fazer um curso de joalheria. Ela era da classe trabalhadora – orgulhosa disso – e se sustentou enquanto estava na faculdade com empregos uma vez que técnica de fábrica e professora do ensino fundamental. Não foi até que Westwood abriu seu próprio estande na Portobello Road, no noroeste de Londres – logo um viveiro de contracultura e música – que sua própria estética surgiu. Ela fazia voga e acessórios fora do mundo da voga e acessórios: seu trabalho era subversivo e estranho a um Reino Unificado socialmente conservador.
O conúbio de Westwood com o empresário Malcolm McLaren, o segundo, ajudou a impulsionar seus projetos no cenário mundial. A McLaren acabaria gerenciando os Sex Pistols, e esses cuspidos e barulhentos padrinhos do punk eram modelos voluntários para o traje anárquico de Westwood. O tartan? Os alfinetes de segurança? O Freddy Krueger na malha do jardim de puerícia? Isso foi tudo Westwood.
Sua boutique SEX em Chelsea tornou-se uma terreno sagrada para o movimento punk rock. No interno, a bastardização do estilo essencialmente britânico – alfaiataria, roupa de noite e roupa casual – era um contraste refrescante com os designers continentais.
reflexão
Não demorou muito para SEX gerar coleções de voga adequadas, e Westwood exibiu sua vanguarda única em Londres e Paris. Suas saias rodadas, decotes e mesocarpo nua esvoaçante inspiraram os punks; logo influenciou também os Novos Românticos. Os garotos do clube tinham seu próprio designer e não se importavam com algumas bebidas derramadas nos metros de tecido desmontado. Indiscutivelmente, sua coleção mais famosa veio em 1981. Apelidada de “Pirata”, incluía os chapéus napoleônicos perfurados, mangas Marie Antoinette e babados Dick Turpin que se tornaram o uniforme de Adam and the Ants e Bow Wow Wow. Leste tipo de acampamento cínico nunca desiste.
Mesmo em seus últimos anos, Westwood foi atraída – talvez até alimentada por – controvérsia. Sua ideologia política era um xadrez próprio. Em 2005, ela produziu uma série de camisetas com slogans em suporte ao grupo britânico de direitos civis Liberty, onde se lia “Não sou terrorista”. Dois anos depois, Westwood anunciou que havia mudado seu suporte do Trabalhismo, o histórico partido dos trabalhadores, para os conservadores em face dos crimes da guerra do Iraque. Mais tarde vieram os obstáculos para os Verdes, Jeremy Corbyn e Julian Assange. Supra de tudo, Westwood queria o que ela acreditava ser o melhor para o planeta, seja politicamente ou ecologicamente. “Eu sei uma vez que salvar o mundo das mudanças climáticas”, disse ela ao GQ da Grã-Bretanha em 2021. “Sou a única pessoa com um projecto.” Seu foco na sustentabilidade parecia adequado para um designer que se preocupa com o mundo que nutriz a natureza. As coleções tornaram-se estritamente específicas de gênero (eles sempre se sentiram assim) e os tecidos foram reciclados ou orgânicos.
